Эта статья для тех, кто только начинает осваивать моделирование одежды, у кого уже есть опыт шитья детских платьев для девочек, и кто хочет перейти на новый уровень – попробовать сшить первое платье на взрослую фигуру. Для этого нужно освоить методику построения базовой выкройки-основы. Наша статья будет актуальна новичкам и опытным швеям для построения выкроек. Так вы сможете изучить от А до Я основы создания платья.
Выкройка-основа – это идеальный слепок фигуры, если выполнить ее правильно, то любая вещь, сшитая по ней, будет сидеть идеально. Имея такой базовый шаблон, можно построить практически любой фасон платья, будь то платье-карандаш с рукавом реглан или свободное платье с цельнокроеным рукавом. Эта выкройка базовая для стройных и для полных, ее можно будет видоизменять взависимостиот того, какой силуэт платья лучше всего подходит обладательнице
Существует много методов построения выкроек (вот несколько из них - по итальянской технике, по Мюллеру, по Злачевской).Все они отличаются в первую очередь по составу исходной информации (это количество, виды и способы снятия мерок, а также величины прибавок и их распределение по участкам чертежа), и во-вторых, приемами и последовательностью построения чертежа. Выбирая одну из методик, нужно следовать ей, не смешивая разные методы, от этого зависит точность выкройки и посадка готового изделия.
Учимся правильному построению выкройки основы платья
Снятие мерок - начало моделирования
Итак, с чего же начать – конечно, со снятия мерок. В этом деле может понадобиться помощь, так как не все мерки удобно снимать самостоятельно. Для начала на талии повязываем веревочку и начинаем измерения.
Высота изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол будущего платья.
- Ог1 (обхват груди первый) – ленту сантиметра проводим по спине горизонтально сзади по лопаткам, а впереди – надо грудью.
- ОГ2 (обхват груди второй) – не снимая ленты после предыдущего замера и не меняя ее положения на спине, опускаем ее до центра груди, чтобы она прошла по выступающим точкаи.
- ОГ3 (обхват груди третий) – тут лента также располагается горизонтально и проходит впереди по выступающим точкам груди, сзади располагается под лопатками.
- ОТ (обхват талии) – сантиметровую ленту располагаем на самом узком месте талии, но не затягиваем ее.
- ОБ (обхват бедер) – снимается по самому широкому месту в нижней части фигуры. При наличии выступающего животика ленту нужно ослабить таким образом, чтобы, если ее, не размыкая, поднять до живота, живот проходил через полученное кольцо.
- Это все основные мерки обхватов, теперь снимем мерки длин.
- Длина спины до талии – опускаем сантиметровую ленту от седьмого шейного позвонка до веревочки, повязанной на линии талии.
- Высота бедер – не отрывая, передвигаем сантиметр от линии талии до выступающей точки ягодиц.
- Высота плеча косая по спинке – сантиметр идет от пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плеча.
- Ширина спинки – сантиметр кладется горизонтально в самом широком месте спины (расстояние между сочленениями рук с туловищем).
- Ширина груди большая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее через выступающие точки груди.
- Ширина груди малая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее сверху груди.
- Высота проймы снизу – чтобы снять точно эту мерку, нужно зажать подмышкой линейку и измерить расстояние от верхнего края линейки до линии талии
- Центр груди – длина отрезка между сосковыми точками.
- Обхват шеи – сантиметр проходит по седьмому шейному позвонку сзади, по основанию шеи и яремную впадину спереди.
- Ширина плеча – длина от основания шеи до крайней точки плеча.
- Длина рукава – руку согнуть в локте и измерить расстояние от крайней плечевой точки до планируемой длины рукава при опущенной руке по наружной стороне руки.
- Мерки сняты и записаны, теперь можно приступать к построению выкройки.
Построение выкройки-основы для платья с прилегающим силуэтом
Выкройка-основа платья легко вписывается в прямоугольник. Длиной прямоугольника будет длина готового изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол платья. Ширина прямоугольника равна полуобхвату груди + несколько см (от 0 до 7), сколько именно прибавлять зависит от того, будет платье прилегающего или свободного силуэта. Мы строим платье прилегающего силуэта, в этом случае для прибавки берем 3 см, их нужно будет равномерно распределить по спинке, проймам и груди.
- Самое трудоемкая часть выкройки - это верх платья. Для простоты дальнейшей работы делим верхнюю часть получившегося прямоугльника на 3 зоны – для построения спинки, пройм и переда.
- Для зоны спинки мерку ширины спины делим на 2.
- Ширина пройм – ? Ог/4 + 2 см
- Ширина прямоугольника для переда – что останется после разметки первых двух зон.
- К каждой зоне прибавляем часть прибавки на свободное облегание.
После того, как верх поделен на 3 зоны в зоне спинки рисуем линию горловины (горловина спинки = ? обхвата шеи /3 + 0, 5см ) – полученное расстояние откладываем влево и немного приподнимаем эту точку на высоту, равную ? обхвата шеи /10 + 0,8 см , теперь плавно от руки соединяем край прямоугольника с полученной точкой.
- Строим линию плеча. Длина линии плеча – это длина мерки длины плеча + 1,6 см . Эта линия идет под наклоном, уровень наклона будет разный в зависимости от типа плеч – 3,5 см для поеч покатой формы, 2,5 см – для нормальных и 1,5 см для высоких плеч. Эту величину откладываем вниз от края горловины, соединяем две точки и на полученной косой прямой откладываем мерку длины плеча + 1,6 см.
- Строим вытачку спины. Ширина этой вытачки всегда равняется 1,6 см. Начинается эта вытачка в 4 см от края горловины, длина вытачки – 6 см. Соединяем эти точки, получаем рисунок спинки с вытачкой.
Отмечаем линию груди. Для этого от края плеча откладываем вниз ? полуобхвата груди /4 + 7 см. Линию груди рисуем строго горизонтально.
Строим пройму по спинке. На линии груди отмечем точку ровно посередине зоны проймы. Изгиб проймы внизу начинается на 1/3 высоты проймы, его можно нарисовать на глаз.
Строим пройму по переду. Определяем высоту проймы по формуле – полуобхват груди/4 + 5 см, эту величинуоткладываем вверх от линии груди. Отмечаем точку отклонения проймы – полуобхват груди делим на 10 и откладываем это расстояние левее от точки, обозначающей высоту проймы, соединяем точки плавной линий, учитывая, что изгиб проймы переда также начинается на уровне 1/3 высоты проймы.
Строим горловину переда (ГП). Ее ширина = ? обхвата шеи /3 + 0,5 см. Нижний край ГП должен быть приподнят над линией груди на расстояние, которое вычисляется по формуле: ? обхвата груди /2 + 3,5 см и отмечаем эту точку на прямой, идущей вверх по боковому краю нашей выкройки.
Вычислим еще две величины:- Глубина горловины = ? обхвата шеи /3 + 2 см – расстояние откладываем вниз от точки подъема горловины, отмечаем точкой.
- Диагональ горловины = ? обхвата шеи /3 + 1 см – этот отрезок откладывается по диагонали влево от точки подъема горловины.
И соединяем полученные точки плавной линией.
Строим линию плеча передней полочки – соединяем край горловины с краем проймы переда.
Строим вытачку груди. Она имеет форму треугольника, вершина которого приходится на линию груди в точке, куда опускается прямая от линии плеча через центр груди (чтобы найти эту точку, влево от края выкройки переда откладываем ? мерки центра груди + 1 см) . Ширина вытачки обычно определяется опытным путем в зависимости от размера груди. Длины обеих сторон вытачки должны совпасть, поэтому вторую сторону полученного треугольника нужно продлить до длины первой.
Разграничиваем спинку и перед линией бокового шва. Для этого ширину зоны проймы делим на 3 равные части и через левую точку строим вертикальную линию.
Отмечаем линии талии и бедер. Для этого откладываем вниз от верхнего края выкройки длину спины , проводим через эту точку горизонтальную линию – это линия талии. Линия бедер пойдет параллельно линии талии ниже на? мерки длины спины. На передней полочке эти линии нужно опустить вниз на 1,5 см.
Строим боковые вытачки. Высчитываем ширину боковой вытачки по формуле ширина выкройки
– ? обхвата талии – 2 см.
Полученную величину делим на 4, т.к.у нас 2 вытачки, каждая из которых состоит и 2 частей. Полученное расстояние отступаем вправо и влево от места, где линия бокового шва соединяется с линией проймы и соединяем эти точки.
Строим вытачки для талии на спинке. Проведем прямую, через которую будет проходить центр вытачки. Для этого на линии груди и линии бедер влево отметим точки на расстоянии равном ширина спины / 4, через них и прочертим прямую. Верхний край вытачки будет находиться на линии груди в месте ее пересечения с центром вытачки, нижний край вытачки находится на прямой центра вытачки на 4 см выше линии бедер.
Строим вытачки для талии на переде. Проводим вниз продолжение линии центра вытачки груди и на этой прямой отмеряем 4 см вниз от линии груди и вверх от линии бедер, от линии талии в обе стороны от центральной линии вытачки откладываем ширины вытачки, все точки соединяем.
Строим расширения бедер и низ платья. Стандарт для расширения подола составляет 1,5 см. Если между ОГ и ОБ значительная разница, расширение будет равняться (? ОБ-1/2 ОГ)/2. Эту величинуоткладываем в обе стороны по линии бедер от линии бокового шва и то же самое повторяем по линии подола. Эти 4 точки плавно соединяем. Построение нужно проделать на спинке и передней части, линии пересекутся.
Последний шаг – скруглить подол. Линии кромок выкройки справа и слева опускаем на 1,5 см и соединяем эти точки с точками углов расширения подола.
Выкройка-основа для женского платья готова. Это, пожалуй, самый понятный способ построения, по которому сможет сконструировать платье даже новичок в моделировании.
В помощь начинающим мастерицам подбора видео-уроков, в которых можно найти ответы на вопросы по процессу моделирования.
Подборка видео по теме статьи
Для того, чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертёж основной выкройки платья
.
На основании этой выкройки, путём изменения её отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов.
Чертёж здесь будет строиться на примере платья 44 размера.
Вы должны проставить собственные мерки и при расчёте оперировать только ими.
Построение чертежа выкройки спинки и полочки
С левой стороны листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой отложите длину платья (108 см), поставьте точки А и Н и вправо от них проведите горизонтальные линии.
От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5 см и поставьте точку В (АВ = 44 + 5 = 49 см)
Из В опустите перпендикуляр до пересечения с нижней линией, пересечение обозначьте Н1.
От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т (АТ = 38 + 0,5 = 38,5 см). От точки Т вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Т1.
От Т вниз отложите половину спины до талии и поставьте точку Б (ТБ = 38: 2 = 19 см). От Б вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Б1.
От А вправо отложите половину ширины спины плюс 1,5 см и поставьте точку А1 (АА1 = 17,2 + 1,5 = 18,7 см)
От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5 см и поставьте точку А2 (А1А2 = 44: 4 + 0,5 см = 11,5 см). Это ширина проймы, она понадобится в дальнейших расчётах. От А2 и А1 опустите перпендикуляры - пока произвольной длины.
От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку А3 (АА3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 см). Из А3 восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8 см и поставьте точку А4 (А3А4 = 17,5: 10 + 0,8 = 2,6 см). Угол АА3А4 разделите пополам, от А3 по линии деления угла отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3 см и поставьте точку А5 (А3А5 = 17,5: 10 - 0,3 = 1,5 см). А4, А5, А соедините плавной линией.
От А1 вниз отложите 2,5 см для нормальных плеч, 1,5 см для высоких плеч, 3,5 см для покатых плеч и поставьте точку П. А4 и П соедините прямой линией, на продолжении которой отложите от А4 длину плеча плюс 2 см на вытачку, плюс 0,5 см на посадку и поставьте точку П1 (13 + 2 + 0,5 = 15,5 см).
От А4 вправо отложите 4 см и поставьте точку О. От О вниз проведите вертикальную линию на 8 см и поставьте точку О1. От точки О вправо отложите 2 см и поставьте точку О2. О1 соедините прямой линией с О2, на продолжении этой линии отложите величину отрезка ОО1 и поставьте точку О3. Соедините точки О3 и П1.
От точки П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7 см и поставьте точку Г (ПГ = 44: 4 + 7 = 18). Это глубина проймы спинки, она понадобится при расчёте рукава.
Через Г влево и вправо проведите горизонтальную линию. Пересечение с линией АН обозначьте Г1, с линией ширины проймы - Г2, пересечение с линией ВН1 обозначьте Г3.
От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2 см и поставьте точку П2 (ГП2 = 18: 3 + 2 = 8 см). Угол П2ГГ2 разделите пополам, от Г по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5 см и поставьте точку П3 (ГП3 = 11,5: 10 + 1,5 = 2,7 см). Линию ГГ2 разделите пополам, точку деления обозначьте Г4. Соедините плавной линией точки П1, П2, П3, Г4.
От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5 см и поставьте точку П4 (Г2П4 = 44: 4 + 5 = 16 см). От П4 влево проведите линию, на которой отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте точку П5 (П4П5 = 44: 10 = 4,4 см). От Г2 вверх отложите 1/3 отрезка Г2П4 и поставьте точку П6 (Г2П6 = Г2П4: 3 = 16: 3 = 5,3 см). П5 и П6 соедините пунктирной линией, разделите её пополам, из точки деления восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1 см и поставьте точку 1. Угол П6Г2Г4 разделите пополам, От Г2 по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см и поставьте точку П7 (Г2П7 = 11,5: 10 + 0,8 = 2 см). Соедините плавной линией точки П5, 1, П6, П7, Г4.
От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5 см и поставьте точку В1 (Г3В1 = 44: 2 + 1,5 = 23,5 см). От Г2 по линии Г2А2 отложите столько же и поставьте точку В2. Соедините точки В1 иВ2.
От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку В3 (В1В3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см и поставьте точку В4 (В1В4 = 17,5:3 + 2 = 7,8 см). В3 и В4 соедините пунктирной линией, разделите её пополам. Точку деления соедините пунктирной линией с В1. От В1 по этой линии отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1,5 см и поставьте точку В5 (В1В5 = 17,5: 3 + 1 = 6,8 см). Соедините плавной линией В3, В5, В4.
От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте точку Г6 (Г3Г6 = 9 см). Из Г6 восставьте перпендикуляр до линии В1В2, пересечение с этой линией обозначьте В6.
От В6 вниз отложите высоту груди (25,2 см) и поставьте точку Г7.
От В6 вниз отложите 1 см, поставьте точку В7 и соедините её с В3. Соедините В7 и П5 пунктирной линией. От П5 вправо по пунктирной линии отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3 см и поставьте точку В8 (П5В8 = 13 - 2,8 - 0,3 = 9,9 см). Г7 и В8 соедините прямой линией, на продолжении которой от Г7 отложите величину, равную отрезку В7Г7, и поставьте точку В9. Соедините точки В9 и П5.
От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте точку Г5 (ГГ5 = 11,5: 3 = 3,8 см). Из Г5 опустите перпендикуляр на линию низа, пересечения с линиями талии, бёдер и низа обозначьте Т2, Б2 и Н2.
Для определения общего раствора вытачек к полуобхвату талии прибавьте 1 см (34 + 1 = 35 см). Затем вычтите эту величину из ширины платья между точками Т и Т1 (49 - 35 = 14 см). Величина раствора передней вытачки равна 0,25 общего раствора (14 х 0,25 = 3,5 см), боковой - 0,45 общего раствора (14 х 0,45 = 6,3 см), задней - 0,3 общего раствора (14 х 0,3 = 4,2 см).
Для расчёта изделия по линии бёдер к полуобхвату бёдер прибавьте 2 см на свободное облегание, из этой величины вычтите ширину платья, полученную при построении чертежа между точками Б иБ1 (50 + 2 - 49 = 3 см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой (3:2 = 1,5 см). От Б2 влево и вправо отложите по 1,5 см и поставьте точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправоотложите по половине раствора боковой вытачки (6,3: 2 = 3,2 см) и поставьте точки Т3 и Т4. Эти точки соедините прямыми линиями с точкой "г" на пройме. Точки Т3 и Б4, Т4 и Б3 соедините пунктирными линиями, разделите их пополам, из точки деления восставьте перпендикуляры на 0,5 см и соедините полученные точки плавными линиями с точкамиТ3Б4 и Т4Б3.
От В1 вниз отложите длину переда до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т5 (В1Т5 = 42,2 + 0,5 = 42,7 см). Т4 и Т5 соедините.
От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставьте точку Б5. Соедините Б3 и Б5.
Расстояние между точками Г и Г1 поделите пополам и поставьте точку Г8. Опустите из неё перпендикуляр до линии ББ1, пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2: 2 = 2,1 см) и поставьте точки Т7 и Т8.От Г8 вниз отложите 1 см, от Б6 вверх 3 см. Полученные точки соедините прямыми линиями с Т7 и Т8.
От Г6 вниз проведите вертикальную линию. Пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5: 2 = 1,8 см)и поставьте точки Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см. Полученные точки соедините с Т10 и Т11.
Если платье прямое, от Б3 и Б4 опустите перпендикуляры до линии низа, пересечения обозначьте Н3 и Н4. Если платье расширенное, от Н3 и Н4 влево и вправо отложите по 4-5 см и соедините получившиеся точки пунктирными линиями с Б3 и Б4.
Обратите внимание на то, что нижние части чертежей спинки и полочки перекрывают друг друга, поэтому к ним нужно будет потом подклеить соответствующие куски бумаги.
От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5, поставьте точку Н5 и соедините её с Н3.
В следующей статье мы рассмотрим
Пошаговое построение выкройки платья - строим основу
Если вы решите сшить себе, первое, с чего следует начать - снять мерки и построить выкройку-основу, по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала - снимем мерки.
Для построения чертежа выкройки-основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:
1. Длина платья 100 см
2. Длина спины до талии 38 см
3. Длина плеча 13 см
4. Полуобхват шеи 18 см
5. Полуобхват над грудью 44 см
6. Полуобхват груди 48 см
7. Полуобхват талии 37 см
8. Полуобхват бедер 50 см
9. Глубина проймы 20,5 см
ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.
С чего начать?
Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: сильно облегающее, облегающее или свободное. Исходя их этого будем делать прибавку на свободу облегания изделия.
Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см.
Пошаговое построение выкройки платья - расчет вспомогательных значений
Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:
Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5см=17,5 см
Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5см=10,5
Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4см=20 см
Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +(10,5-12см)=20-21,5. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 1-2
Отступите от верха бумаги 10-15 см вниз и в левом углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) - получены точки D и В - провести отрезки DC и ВС.
Линия проймы. От точки А вниз отложить Глубину проймы по мерке + 0,5см - получены точки Г и Г1. Провести горизонтальную линию.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 3-4
От точки Г вправо отложить Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5см (на свободу облегания), ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см - это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх провести вертикальные линии до пересечения с АВ.
Линия талии. От точки А вниз отложить длину спинки до талии по мерке - точка Т. Провести отрезок ТТ1.
Линия бедер. От точки Т вниз отложить 20 см - высота бедер по мерке - точка Л. Провести отрезок ЛЛ1.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 5-6
Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделить пополам, от точки деления провести вниз вертикальную линию до пересечения с DC - получили линию бока. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделить крестиками на 4 равные части.
Вырез горловины спинки. От точки А отложить вправо 6,5 см (1/3 Полуобхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Построить выгнутую линию выреза горловины спинки.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 7-8
Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией. Длина плеча померке - 13 см.
Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2 см (для всех размеров) и по лекалу или от руки начертите вырез проймы спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к боковой линии.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 9-10
Подъем полочки. От точки Г1 вверх отложить 24,5 см (1/2 Полуобхвата груди по мерке +0,5 см) - точка Ш. От точки Ш провести горизонтальную линию. Поднять вспомогательную вертикальную линию проймы (см. рис. 9).
Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложить 6,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке+0,5см) и вниз 7,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке +1,5см). Построить по лекалу (или от руки) вырез горовины переда.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 11-12
Плечо переда до вытачки. От точки 6,5 (горловина) отложить 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Провести короткую наклонную линию.
От точки 1 вниз провести пунктиром вспомогательный перпендикуляр до линии проймы ГГ1. Вправо отложить 1 см и соединить точки 1-1 прямой линией (построена правая сторона нагрудной вытачки).
Пошаговое построение выкройки платья рис. 13-14
Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделить пополам и от точки деления провести горизонтальную линию длиной 4 см (Полуобхват груди минус полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 провести левую сторону нагрудной вытачки длиной = длине правой стороны нагрудной вытачки (рис. 13).
Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию провести от верха левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 15-16
По вспомогательной пунктирной линии отложить 8 см (13см (длина плеча по мерке) минус 4см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) минус 1см) и вниз под прямым углом 2см (для всех размеров). Провести линию плеча переда.
От крайней точки плеча переда провести вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделать ее пополам (рис. 16). Из правого нижнего угла (пройма) провести биссектрису длиной 2 см.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 17-18
От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложить под прямым углом 1 см вправо (рис. 17). По лекалу или от руки провести вырез проймы переда по контрольным точкам: точка плеча, точка 1, точка 2, к боку.
Расчет вытачек:
Вытачки расчитываем таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 обхвата талии = 48-37= 11 см. Это излишек ткани по талии, который нам необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 - в спинку и перед - чуть больше в спинку и чуть меньше в перед.
Боковые вытачки: 11см /3=3,6 см (округляем до 4см) (рис. 18). ВАЖНО! Линии бока смещаются влево и вправо от начальной линии (контроль обхвата бедер: 1/2 полуобхвата бедер по мерке + 1 см). Недостаток объема по бедрам + 1 см разделить пополам и добавить к спинке и полочке по бокам (от линии бедер до низа изделия).
Талевая вытачка по спинке 4см, по переду - 3 см. Итого 11 см.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 19-20
Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бока пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до проймы и бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 19.
Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки начертите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. Начертите вытачку как показано на рис. 20.
Пошаговое построение выкройки платья рис. 21-22
СОВЕТ! Если у вас узкая талия и “перегибистая” спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 21 линии синего цвета).
Рис. 22. Выкройка в готовом виде. Переснимите отдельно выкройку переда и выкройку спинки платья и переходите к моделированию.
Примечание:
23:36 Unknown 69 Comments
Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.
Наименование мерок и условные обозначения | см |
|---|---|
Полуобхват шеи (Сш) | |
Полуобхват груди (Сг) | 40,5 |
Полуобхват талии (Ст) | |
Полуобхват бедер (Сб) | 44.5 |
Длина спины до талии (Дтс) | |
Ширина спины (Шс) | 16,5 |
Длина переда до талии (Дтп) | |
Высота груди (Вг) | |
Центр груди (Цг) | |
Длина плеча (Дп) | |
Длина изделия (Ди) |
Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:
Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.
распределение прибавки по линии груди
Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).
- величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
- величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
- величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)
Полочка
- передняя часть изделия
Горловина
- вырез для шеи
Пройма
- вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)
Вытачка
- излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава .
Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):
Рис. 1
Сш - полуобхват шеи
Сг1 - полуобхват груди первый
Сг2 - полуобхват груди второй
Сг3 - полуобхват груди третий
Ст - полуобхват талии
Сб - полуобхват бедер
Длины:
Рис. 2
Ди - длина изделия
Дп - длина плеча
Дтс - длина спинки до талии
Дтп - длина полочки до талии
Рис. 3
Ширины:
Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки
Рис. 4
Высоты:
Впкг - высота плеча косая груди 
Рис. 5
Впкс - высота плеча косая спинки
Рис. 6
Вг - высота груди
Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.
Прибавки на свободу облегания
Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.
Мерки:
Сш =18,5 смСг1 =45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб =52,0 см
Ди = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс =43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см
Прибавки:
Пг = 6,0 смПт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см
Расчет для построения сетки:
Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 смШирина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см
Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см
Положение линии низа изделия (А"Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.
Построение сетки
Шаг 1
Рис. 7
Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки - 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.
Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.
Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.
Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).
От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.
От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.
Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.
Построение чертежа спинки
Шаг 2
Рис. 8
От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см - это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0".
От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.
Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.
Шаг 3
Рис. 9
От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.
Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.
От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.
Шаг 4
Рис. 10
Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.
На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.
Шаг 5
Рис. 11
Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.
Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.
Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.
Шаг 6
Рис. 12
Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 - длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.
Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.
Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.
Шаг 7
Рис. 13
Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.
Построение чертежа полочки
Шаг 8
Рис.14
Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.
Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.
Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.
Шаг 9
Рис.15
Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.
На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.
Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.
Шаг 10
Рис. 16
Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) - 1,0 см = 18,9 - 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.
Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.
Проводим линию плеча через точки А9П5.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.
Шаг 11
Рис.17
Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.
Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.
Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.
Построение боковых линий
Шаг 12
Рис. 18
Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 - это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.
На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.
Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.
Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.
В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.
Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.
Шаг 13
Рис. 19
Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.
Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.
Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.
Шаг 14
Рис. 20
Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер - получаем точку Т5.
Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.
Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.
Шаг 15
Рис. 21
Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.
Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.
Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.
Шаг 16
Рис. 22
Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки - спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.
Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.
Рис. 23
Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.
Шаг 17
Рис. 24
Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.
Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.
Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.
Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева